Какие ассоциации первыми приходят в голову, когда вы слышите про остров Мадагаскар? Мультфильм про животных, сбежавших из зоопарка? Песня из другого мультфильма, начинающаяся со слов: «на Мадагаскаре, В Коломбо и Сахаре, Я всюду побывал, Я видел белый свет»? А, может быть, вы думаете о стране лемуров или о небывалых тысячелетних баобабах? Или о Даррелле, который восхищался Мадагаскаром, где есть все, чем славится Франция, включая вина, зато нет французов?
Мадагаскар – крупнейшее в мире государство, занимающее один остров (четвертый по величине на планете), здесь живут больше 22 миллионов человек. И эти люди не африканцы, что обычно удивляет неподготовленного туриста. Хотя ближайший к Мадагаскару континент – это Африка, но населен остров, в основном, потомками полинезийцев (как и современные Малайзия и Индонезия). Много миллионов лет назад Мадагаскар отделился вовсе не от Африки, а от Индии, вот почему его животные и растения уникальны. Они развивались в полной изоляции и в итоге 90% всего, что растет, летает и бегает по острову – так называемые эндемики, то есть, не встречаются нигде больше на Земле.
Мадагаскар был колонией Франции, поэтому все жители объясняются на французском (даже уличные попрошайки и бездомные дети обратятся к вам на безупречном языке Гюго и Дюма). Английский распространен в туристических местах. Родной малагасийский язык не похож ни на один из европейских – он закономерно относится к малайско-полинезийской группе. Вообще, несмотря на то, что потомки полинезийцев прибыли на остров около двух тысяч лет назад, традиции и культуру они сохранили до нынешних времен. Традиционные дома деревянные, построенные на индонезийский манер с крышами в виде лодки. Внутри одна большая комната, там же и готовят, там же и спят, поставив кровать обязательно в сторону Индонезии, а то предки расстроятся. Современные дома каменные и кирпичные, но иногда и микс с деревом. Такими же были королевские дворцы - изначально деревянные, потом сверху каменные - вот почему они все и сгорели еще в 1995 году во время очередных политических перестановок. Впрочем, в следующем году к юбилею независимости главные из них откроются после реконструкции - а пока можно осматривать только снаружи.
Примерно половина населения сохранила исконную австронезийскую религию - культ предков и анимизм. Века колонизации, насилие французов, подкуп миссионеров-англичан, хитрые ходы католической церкви, переселение мусульманских общин – ничто не повлияло на веру. Более того - даже те, кто посещает католическую церковь, продолжают совершать ритуалы в честь предков, включая несимпатичные христианству манипуляции с костями родственников - и католическая церковь смирилась. Священнику проще прийти на древний ритуал и выразить уважение, нежели пытаться запретить или критиковать - и остаться без прихожанина. В деревнях по-прежнему постоянно советуются с шаманами и колдунами - в том числе и о датах церковных обрядов а ля венчание или крещение. Итого а острове живут почти 50% анимистов, 40 с лишним процентов христиане (католики и протестанты, плюс на одном из побережий крошечная община ортодоксов - греки приплывали проповедовать) и около 7% мусульман. Есть немного индуистов, меньше двух процентов.
Чего на острове хватает – так это забавных суеверий. Сравнительно недавно малагасийцы начали употреблять в пищу яйца, до этого яйца использовали лишь для строительстве. Почему такая нелюбовь к яйцам? Потому, что яйцо похоже на ноль, это неблагоприятный знак. Еще один неблагоприятный знак – рождение близнецов, поэтому в деревнях до сих пор стараются разлучить детей, отдав одного на воспитание куда-нибудь географически подальше. Раньше с близнецами обходились совсем сурово – уносили обоих в лес и бросали там.
Антананариву
И путеводители, и местные жители относятся к столице с некоторым пренебрежением – дескать, трех дней на осмотр более, чем достаточно, а то и двух хватит. Но архитектура Таны просто завораживает – она не похожа ни на один из городов мира, это микс культур и традиций. В Тане официально два миллиона населения, но говорят, что на самом деле минимум в два раза больше. Узкие улочки центра практически в любое время дня стоят в плотных пробках. Столица построена на 12 холмах. Когда-то на каждом из холмов стоял дворец - хитроумный король-объединитель этих мест женился на 12 знатных дамах, построил каждой из своих жен дворец на каждом из холмов и обеспечил себе почти гарантированную безопасность в плане возможных смут и восстаний.
Прогулка по Тане требует физической подготовке – у всех улиц крутой уклон, а некоторые улицы на самом деле просто длинные лестницы из многих десятков ступеней. В сезон дождей по этим ступеням несутся потоки воды, сбивая с ног отважившегося идти вверх.
Основная часть достопримечательностей Таны включена во все стандартные экскурсии – это все еще реставрирующийся после очередного пожара королевский дворец, национальный музей, основные церкви, гигантская статуя Девы Марии, панорамный вид с самого высокого холма и музей пиратов. Музей пиратов, на первый взгляд, не особенно интересен – пара залов с картинками и текстом на стенах, текст на французском, поэтому англоязычным туристам вручают распечатку с переводом – ходи себе по музею и ищи, где текст на стене совпадет с текстом в распечатке. Единственное, ради чего стоит пойти в музей пиратов – это зал, посвященный уникальному человеку – авантюристу Морису Беневскому. Морис Беневский родился в крошечном словацком городке в семье с кучей сиблингов, включая кучу детей матери от прошлого брака и детей отца от прошлого брака. В раннем детстве он получил серьезную травму и хромал до последнего дня жизни, но в 16 лет, игнорируя проблемы с ногой, отправился воевать за Австрию в Семилетней войне и дослужился до гусарского капитана. Вернувшись домой, обнаружил, что лишен наследства, отобрал имущество у сестер силой, за что в итоге был преследуем уголовно и скрылся в Польше. Там в каком-то глухом селе он женился, но не осел, а надумал плыть в Индию с научной экспедицией. И уплыл бы, но началось восстание, и Беневский примкнул к конфедератам. Отличился, был уважаем польскими националистами, но при подавлении восстания русскими войсками попал в плен. Был выпущен под честное слово и тут же вернулся воевать с русскими дальше. Был взят в плен второй раз, бежал, был пойман и отправлен в ссылку на Камчатку. По дороге поднял бунт и пытался угнать корабль в Японию и преуспел бы, если бы дело не испортил шторм. В итоге Беневский развернулся на Камчатке, был принят в местном обществе, подружился с комендантом и даже давал уроки его детям, а потом устроил масштабное восстание - якобы, в пользу законного императора Павла Первого. Ссылку Беневский объяснял политическими мотивами, тряс некими письмами от Павла и его же дипломатическими поручениями - и вскоре, убив коменданта, был провозглашен командиром Камчатки. Под руководством Беневского дворяне совместно с простым народом написали совершенно уникальную политическую декларацию - "Объявление в Сенат" и отправили его императрице. Сам же Беневский отплыл в Японию. В Японии его не приняли (тогда в Японии иностранцам даже на берег сходить не разрешали), так что он отправился дальше, повоевал с местными на Тайване, погостил в Макао, где удачно продал корабль, а дальше на перекладных Кантон, Маврикий, Франция. В Париже Беневский поступил на службу и вскоре был отправлен с экспедицией на Мадагаскар. Его выжившие попутчики (меньше 40 из изначальных 70) вернулись в Россию - Екатерина решила их помиловать.
Беневский высадился на Мадагаскаре и стал строить будущую столицу. Через 2 года шестьдесят старейшин местных племен избрали его королем Магадаскара. Но, увы, Франция перестала помогать колонистам и Беневскому пришлось вернуться в Париж - там его обласкали, дали графский титул, высокую должность и кучу денег. А бесперспективный остров решили больше не осваивать.
Беневский не мог усидеть в Париже, он отправился воевать за Австрию - и так преуспел, что императрица вернула ему наследственный замок. Но и в замке Беневский недолго баловался мемуарами и проектами - он услышал, что в Америке идет война за независимость, и там активно воюют его давние знакомые из числа польских конфедератов. Естественно, он тут же отплыл в Америку, где предложил свои услуги Вашингтону и даже написал и ему пару проектов, как до того французскому королю и австрийской императрице.
Война закончилась, и Беневский вспомнил о Мадагаскаре. Он пытался снарядить экспедицию за счет разных стран, но повезло ему только в Лондоне, а следом к англичанам присоединились американцы. Беневский через Бразилию (шторма, шторма) добрался до Мадагаскара, основал новую столицу и убедил местное население выгнать с острова французов. Это было ошибкой - французы отправили карательный отряд и во время штурма столицу Беневский был убит. Ему не было и 40 лет.
После смерти Беневского его мемуары стали бестселлером - их перевели на десяток языков и переиздавали снова и снова. Он похоронен на Мадагаскаре, в его честь названа улица, а в музее экспозиция о нем представлена на трех языках - французском, английском и словацком.
Лемуры и еще раз лемуры
Лемуры, которых науке известно почти сто видов - символ, священное животное и эндемик Мадагаскара. Формально обезьяна, но если посмотреть или послушать мяуканье - то вполне кошка. В парке лемуров под Антананариву собраны виды из разных уголков острова, для всех созданы условиям, бамбуковым лемурам даже посадили разнообразный бамбук - и вьетнамский, и японский. Здесь лемуры привыкли к туристам, поэтому продолжают спокойно есть (или спать), пока их фотографируют, пища от восторга. Жить в дикой природе лемуры парка отвыкли, в парке нет вольеров, но они сами не уходят, поскольку их прекрасно кормят несколько раз в день.
Все виды лемуров живут колониями или большими семьями, у всех матриархат - во главе колонии самка, почти все виды моногамные, трогательно парные. У одного из видов детеныши всегда рождаются парой - но на лемуров мадагаскарский запрет на близнецов не распространяется, воспитывают и радуются.
Кормить и трогать лемуров в парке запрещается. Тем, кто хочет проверить, насколько гладкая у лемуров шерстка, придется ехать на побережье.
Морондава
Морондава – это западное (и самое курортное) побережье Мадагаскара. Сразу скажу - все, что выпадает по запросам а ля "морондава достопримечательности" в первых десятках яндекса, лучше не читать – почти все не соответствует действительности
Начнем с того, что добраться до Морондавы не так-то просто. Дороги на острове весьма условны, поэтому 600 километров проще пролететь, чем ехать 20 часов на машине. Впрочем, "проще" - относительное понятие, билеты стоят от 300 долларов. Из-за плохих дорог и безумных цен на авиабилеты многие малагасийцы никогда не видели широко разрекламированных достопримечательностей. Например, оба моих однокурсника ни разу не видели аллею баобабов в Морондаве, хотя 40 лет живут на Мадагаскаре. Большинство местных никогда не покидало пределов своего района.
Соответственно, если в путеводителе вам сообщают, что некая достопримечательность находится «недалеко» от Морондавы, то это может оказаться и 10, и 15 часов езды на машине (хорошо, если возможно попасть туда не только на джипе). Если вам наобещали, что из Морондавы вы отлично съездите в парк с каменным лесом - то поделите обещание на 10. Да, до парка 250 километров - только это мадагаскарские дороги, поэтому туры туда минимум трехдневные. Первый день целиком занимает дорога, второй день в парке, третий день целиком опять дорога.
Морондава - город на 40 с лишним тысяч жителей, но интерес для туриста может представлять фактически единственная центральная улица, построенная вдоль центральной дороги аэропорт-пляж. Здесь размещаются не пляжные гостиницы, кафе-рестораны-бары, здесь можно купить еду-одежду, постричься, найти симкарту, банкомат и что еще туристу требуется. Все, что не на центральной улице - то хижины, но это не латиноамериканские фавелы, их жители не маргиналы, а обычные бедные люди, поэтому бродить между хижин безопасно.
Обещанных везде замечательных пляжей я не нашла. Может, после Сейшел или Занзибара я придираюсь, но даже у отеля, где бунгало стоит от 150 евро за ночь, пляж далек от симпатичности. Никакой картинки в стиле Баунти, вода не выглядит чистой, у городского пляжа много камней, а вот лежаков, мягко говоря, совсем немного (их почти нет). Советую выбрать отель долларов за 20-30 на центральной улице и с бассейном – будет, где искупаться.
Морондава дружно живет по своеобразному расписанию. Первая активность на улицах начинается в 4 утра - местные отправляются на поля и в огороды, а туристы стартуют в национальные парки и смотреть рассвет. Затем затишье до 8-9 утра - в это время другие туристы начинают завтракать и отправляются на пляж, пока все еще не выше +30, разворачиваются рынки для местных - от рыбы до одежды. После 12.00 снова тишина. Часть ресторанов не работает, не разъехавшиеся туристы сидят по отелям (по бассейнам). На улице +35 и влажность такая, что можно выжимать одежду. В прямом смысле слова. С 16.00 начинается новый всплеск активности - тук-тукеры пристают ко всем туристам, предлагая отвезти смотреть закат на аллею баобабов. Туристы едут к баобабам, возвращаются после 18.00. К этому времени уже темно и в городе начинается ночная жизнь. Работают бары и рестораны (в пляжной зоне они будут веселиться далеко за полночь), работают мелкие магазины, ну, а все остальное, включая заправки, закрывается. Гулять вечером безопасно, но не особенно есть куда - освещена частично только центральная улица - в основном, в зоне баров-ресторанов.
Во всех ресторанах изумительные свежие рыба и морепродукты, при всех отелях рестораны с европейской кухней, есть индийские рестораны и даже китайский.
Аллея Баобабов
Это практически визитная карточка острова Мадагаскар, тем более, что баобаб здесь - священное и почитаемое дерево. Аллея находится в 30 километрах от города Морондава, она изображена на открытках, картинах, футболках, марках - почти символ. Потому, что баобаб - действительно уникальное дерево. Баобаб растет очень медленно - сантиметр в год. Зато живет так долго, что на Мадагаскаре можно увидеть деревья высотой и 10 метров, и 15, и даже 30. По официальным данным, старейшим баобабам Мадагаскара более 1000 лет, но это очень осторожные данные. У баобаба нет колец, а метод радиоуглеродного анализа говорит о 4000 с лишним лет для некоторых экземпляров. Баобаб может цвести и у него бывают плоды. Цвести и плодоносить может даже дерево с пустой от болезни сердцевиной, а новые корни дает даже срубленный или поваленный баобаб - очень живучее растение. Баобаб не просто священное дерево на Мадагаскаре, он еще и очень полезное дерево. Нет такой части баобаба, которая не приносит пользы. Волокно из коры, лекарства из золы, зеленые листья для салатов, сухие листья в качестве специй, пыльца для клея, плоды в пищу, из семян местный кофе, оболочка плода для посуды, зола от плода для мыла и масла. Сок баобаба очень вкусный и отлично утоляет жажду
Национальный парк Киринги
Сюда реально добраться из Морондавы за несколько часов, и сюда обычно приезжают, чтобы увидеть фоссу – животное из семейства кошачьих, мадагаскарского льва, крупнейшего хищника острова размером со среднюю собаку. А еще здесь удастся погладить лемуров. В национальном парке Киринги (Мадагаскар) замечательно решили вопрос, как угодить туристам, не навредив лемурам. Чего хотят туристы? Хотят, чтобы лемуры подходили близко, разрешали фотографировать, а в идеале еще и погладить лемура. Что нужно лемурам? Оставаться в природе, а не становиться игрушкой для каждого желающего туриста.
Как сделать так, чтобы лемуры, продолжая жить нормальной лемурьей жизнью, все-таки спускались к людям и общались с ними? Самый простой способ очевиден - кормить их, но этот способ для лемуров вреден. Во-первых, перекормят. Во-вторых, не удастся рассчитать, сколько они съедят сами, а сколько дадут туристы и в какой пропорции какой еды будет, рацион явно нарушится. В-третьих, лемуры обленятся и сами добывать пищу перестанут. А еще кого-нибудь обязательно укусят при кормлении - мало ли что, животные же. В общем, идея очевидная, но плохая. А просто так лемуры людьми не интересуются. Что делать? Рейнджеры заповедника придумали совершенно классную вещь - они берут с собой бутылки с бутилированной водой и разрешают туристам лемуров поить. Лемурам в жаркий день лень самим топать к речке, если воду им предлагают прямо с доставкой к дереву. В итоге лемуров можно смело гладить, пока они пьют, лемуры радуются посетителям и вреда никакого.
История о том, как я ездила в национальный парк Киринги смотреть фоссу, напоминает историю о том, как мы со Стеллой-младшей бегали по джунглям за комодскими драконами. Начну с драконов, это будет присказка. Итак, мы с девятилетней Стеллой прилетели на Бали и быстро сообразили, что у нас есть шанс добраться до последних на Земле динозавров. И, конечно, шанс не упустили. Первым утренним самолетом до острова Флорес, там наняли яхту и поплыли в заповедник, в районе полудня высадились на острове-заповеднике, взяли рейнджеров и пошли на почти трехчасовую прогулку. Нас предупредили, что на коротком маршруте меньше шансов увидеть комодских драконов, поэтому, несмотря на дикую жару, мы потащились по выжженной земле, перемежающейся не особенно сильной растительностью. Мы встретили буйволов и кабанов, змей, ящериц, мелких животных и птиц, мы видели следы драконов и даже кладки яиц, но ни единой древнее рептилии не мелькнуло и близко.
Когда через три часа мы с языками на плече и вытаращенными глазами вернулись в лагерь рейнджеров, мы сразу заметили огромное стадо комодских драконов. Два десятка ленивых огромных тварей дрыхли прямо под зданием кухни в тенечке и покое. Гигантские ящерицы нежно обнимали друг друга во сне и были совсем не против фотографирования с близкого ракурса (но не слишком близкого - человек для них такая же добыча, как и кабан или буйвол)
В парке Киринги я больше двух часов, начиная с полудня, бегала по сухому лесу в надежде встретить фоссу. Жара была такая, что вещи я потом выжимала, в местном лесу тени не встретить. Как и фосс. Мы с гидом видели семьи лемуров разных видов, змей, игуан, каких-то маленьких зверюшек, птиц - но ни хвоста от фоссы. Фосса, кстати, это виверра, исторически причислялась к семейству кошачьих, мадагаскарский лев, свирепый и опасный хищник. Похожа и на собаку, и на крысу, и на пуму, эндемик. В общем, пока я не начала опасаться, что у меня будет солнечный удар, мы с гидом носились по джунглям - но безрезультатно. Когда вернулись в лагерь, я пожаловалась, что приехала специально ради фоссы и просто не могу уехать, не посмотрев ей в глаза. Гид подумал-подумал, позвал товарища и они повели меня к бунгало. В этом национальном парке можно остановиться на ночь - либо в небольшом хостеле, либо в бунгало, которых почти сорок штук - одинаковые деревянные домики с высоким крыльцом. У каждого бунгало гид и его товарищ вставали на четвереньки и заглядывали под крыльцо, издавая странные звуки. После третьего десятка бунгало я начала подозревать, что солнечный удар случился с моим гидом, и он слегка тронулся. А потом они заорали от радости и предложили мне тоже лечь на землю и смотреть под крыльцо очередного бунгало. И да, там была фосса. Она сверкала глазами из темноты и отказывалась выходить. Гид и его товарищ кричали, пищали, показывали ей бутылку с водой и палку, но не помогло. Тогда они решили сходить в ресторан за мясом, чтобы уж точно выманить животное на свет. Едва они отошли метров на тридцать, как фосса с разбега ринулась мимо меня в лес, сминая кусты. Думаю, она решила, что мы - сборище сумасшедших, и от нас надо держаться подальше. Но я все-таки успела увидеть животное, ради которого приехала, пусть и частично и на бегу. Жаль, не удалось сфотографировать.
Читать о других путешествиях Стеллы